还有一款被称为油酱蟹的当地做法应该合乎上海人的口味，就是螃蟹一切两半，有的人家还会过油炸，然后加酱油煮一下。这些吃法对近现代人来说，大多已显得相当奇怪和不可思议。梁实秋在《雅舍谈吃》中谈到糖蟹时说：“如今北人没有这种风俗，至少我没有吃过甜螃蟹，我只吃过南人的醉蟹。”
不过，大闸蟹之所以被称为大闸蟹，据说，包笑天曾对这个名称写过一篇《大闸蟹史考》，说道“大闸蟹三字来源于苏州卖蟹人之口。”“人家吃蟹总喜欢在吃夜饭之前，或者是临时发起的。所以这些卖蟹人，总是在下午挑了担子，沿街喊道： 闸蟹来大闸蟹 。”这个“闸”字，音同“ZA”（ZA在吴方言中就是水煮的意思），蟹以水蒸煮而食，谓“ZA蟹”。包笑天还对这个“闸”字做出解释：“闸字不错，凡捕蟹者，他们在港湾间，必设一闸，以竹编成。夜来隔闸，置一灯火，蟹见火光，即爬上竹闸，即在闸上一一捕之，甚为便捷，之是闸蟹之名所由来了。”竹闸就是竹簖，簖上捕捉到的蟹被称为闸蟹，个头大的就称为大闸蟹。
事实上，吴江本地最多的做法，还是ZA蟹，即清水煮蟹，用此来保证蟹口味的纯正。对此，浙江人李渔一定颇为认同，他坚持认为螃蟹属于“世间好味，利在孤行”，所有煎炒烹炸加作料，都是画蛇添足，糟践东西，是对螃蟹美味和漂亮的嫉妒。螃蟹就应该整个蒸熟，端上桌来，还得自己亲手剥开才有味道，若让别人帮忙，就失去乐趣了。
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